В путешествии на плато Путорана

Путешествовать по России сегодня модно

Путешествовать по России сегодня модно
Фото в материале автора

И особенно круто – побывать в местах, где ещё не ступала нога ваших друзей и подписчиков из соцсетей. Согласитесь, селфи с сочинского пляжа или видео с байкальских йога-туров уже не способны никого удивить. Даже на Камчатку и Курилы каждую неделю отправляются группы организованных туристов, по специальным программам так называемого доступного экстрима. С 2015 года в этой системе (когда ты вроде бы в диких условиях, но на самом деле всё под контролем) появилось ещё одно направление – Красноярский край начал продвигать в народ самое северное базальтовое плато на Земле – плато Путорана.

Плато Путорана, большая часть которого расположена в пределах одноимённого заповедника, – это столовые горы, встающие полуторакилометровой стеной над заболоченной лесотундрой на границе Таймыра и Эвенкии. Это исчезнувший мир, будто сошедший со страниц книги Конан Дойла, земля, где никогда не жил и вряд ли будет жить человек, одна из самых малоисследованных горных систем на планете.

Облик Путоран узнаваем: почти 200 тыс. кв. км плоских гор, ровными грядами уходящих за горизонт, а между ними глубокие, мрачные каньоны, заполненные холодными озёрами, либо стекающими к этим озёрам хрустальными реками. Снег и лёд держатся здесь до середины июня и снова приходят в конце августа.

Рельеф Путоран является результатом вулканической деятельности, бурлившей тут во времена, когда мир был ещё очень молод. Примерно 252 миллиона лет назад на огромной территории от нынешнего Таймыра до степей Минусинской котловины и от Восточного Приуралья до Якутии треснула земля, и из трещин начала изливаться базальтовая лава. Это великое извержение сибирских траппов (от шведского trappa – лестница) продолжалось больше 2 миллионов лет.

А потом лавовые поля, в которых слои твёрдых базальтов перемежались слоями осадочных рыхлых пород, начали остывать. За последующие миллионы лет поля в результате подвижек земной коры оказались поднятыми над землёй, над ними работали ветры, вода прорезала в толще глубокие ущелья. Дело довершил ледник, который окончательно отступил на север, открыв миру Путоранские горы лишь 12 тысяч лет назад.

«Озёра с крутыми берегами» – так переводится с эвенкийского слово «путорана». И название это полностью соответствует действительности. Озёр здесь больше 10 тысяч, да и водопадов немногим меньше – по их количеству Путораны занимают первое место в России. Здесь, на речке Тальниковой, находится самый высокий (600 м) водопад нашей страны. Этот озёрный край является пристанищем для сотен видов растений, животных, рыб и птиц, в том числе краснокнижных снежных баранов, увидеть которых в природе – большая удача.

Через Путораны проходит миграция самой большой на Земле популяции диких северных оленей. С вертолёта это зрелище незабываемое: сотни тысяч рогатых красавцев сплошным потоком несутся по заснеженным горам и замерзшим озёрам. Первозданная красота плато, уникальность его растительного и животного мира (видовое разнообразие здесь велико, но представителей каждого вида мало) оценены на мировом уровне. Путораны входят в список 25 российских объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 70-90-е гг. прошлого века Путораны были популярным местом. Экспедиции геологов и биологов, туристы-сплавщики, привлечённые сплавными реками 6-го класса сложности, любители спортивных лыжных походов, желающие получить высший разряд, поклонники рыбалки, – вертолёты летели на плато один за другим.

Но в новом тысячелетии рванувшаяся ввысь стоимость полётов (сегодня 8-часовой полёт на МИ-8 с посадками в самых интересных обзорных точках стоит порядка 1,5 млн рублей) положила конец развитию активного туризма на плато. Есть мнение, что это к лучшему.

Впрочем, тем, у кого денег на вертолёт нет и никогда не будет, на Путоранах тоже особо негде разгуляться. Каньоны здесь очень глубокие и, как правило, заканчиваются неприступными цирками-тупиками. Зачастую нельзя пройти из долины в долину: столовые гряды, пропустив человека через пару ущелий, в конце концов, смыкаются. А подниматься на вершину каждый раз, чтобы перейти в соседний каньон, – удовольствие сомнительное (впрочем, мне доводилось встречать крайне измождённых, но довольных людей, пересекавших северо-западную часть плато за 30 и 46 суток).

Да и каньоны, как правило, сильно заболочены, что также затрудняет передвижение. Вершины «столов» занимают горные тундры, представляющие собой дикую пестроту мха, камней и цветов. Но чаще всего просто камней. Представьте себе каменную равнину размером с полтора десятка футбольных полей, на которой не всегда есть вода, зато болотины, мошка и комары в избытке.

Трудности похода, конечно, будут с лихвой окупаться видами. Но чтобы увидеть Путораны во всей красе, нужно подняться в небо. Большинству же туристов удаётся полюбоваться суровой красотой с вершины горы или с берегов озёр. Чаще всего в роли видовки выступает озеро Лама.

Лама-Турку (с эвенкийского «море-озеро») разлилось по гигантскому разлому почти на 100 км. Это ворота в Путораны, отсюда начинается (или здесь заканчивается) большинство пеших маршрутов по буферной зоне Путоранского заповедника. Раз в неделю сюда на «каэсках», «ракетах» или вертолётах приезжают-уезжают туристы.

Озеро Лама для норильчан – то же самое, что Красноярское море для красноярцев, к тому же у многих северян есть собственные катера и лодки. Всего 160 км, три-четыре часа ходу, и можно отдыхать по полной программе: рыбалка, пляжи, активный туризм, палатки и походная баня, детские лагеря и базы отдыха. Норильчане приезжают на Ламу за хариусом и брусникой, голубикой и шикшей, кипреем и грибами, за красивыми фотографиями и просто за первозданной тишиной и чистым воздухом.

Откуда я всё это знаю? Прошлым летом я 66 дней проработала гидом-инструктором на одной из баз отдыха, в самом дальнем, восточном, уголке озера. Это был один из немногих способов попасть на Путораны бесплатно, ведь даже бюджетная путёвка (90 тысяч рублей за неделю плюс 22 тысячи за перелёт до Норильска и обратно) мне была не по карману.

Работа инструктора одновременно однообразная и разноплановая. Главное в ней – хорошая физическая подготовка, крепкая обувь, железные нервы, умение быстро находить тропы и ладить с туристами. Шесть дней в неделю ты водишь людей разного возраста по шести маршрутам. В гору и с горы, на моторке к водопадам, пешком через перешеек, населённый толстыми пищухами, к внутреннему тёплому озеру, чтобы покупаться, на голубичные плантации и к старым эвенкийским идолам, по цветным камням каньонов и вброд, через бесконечные дельты рек. Костры с кипящими на них чайниками, рагу из оленины, сугудай из хариуса, разговоры за полночь, переговоры по рации…

Почти 300 гостей побывало за то лето на нашей базе. С одними за неделю удавалось сродниться, а с другими не найти даже одной общей темы для разговора. Кто-то любил ходить на маршруты компанией, кто-то предпочитал индивидуальное сопровождение. Одни чувствовали тонкие миры, другие интересовались сбором геологических коллекций.

Туристы советской закалки требовали каждый день подъём на плато, а молодёжи было достаточно неспешных прогулок с купанием в водопадах. Кто-то любил рассказывать, а кто-то слушать. Но Путораны были одинаково интересны всем.

Я увидела полярный день и северное сияние, искупалась в каждом водопаде и поднялась на все доступные вершины, объелась голубики и брусники, надышалась ароматами багульника и прелой листвы, бродила по реке и набивала карманы кусочками кварцитов, кальцитов, агатов и халцедонов, тушила лесной пожар и плыла по Ламе в шторм. Чёрный вулканический песок и подушки ягеля, крошечные полярные берёзки и живой курумник, голец и оленина, тридцатиградусная жара и снег уже в августе, вертолёты и гидросамолёты, лодки и «каэски», общение с людьми со всех концов России и знакомство с культурой жителей Таймыра – то лето прошло не зря.

Опубликован в газете "Московский комсомолец" №35 от 23 августа 2017

Заголовок в газете: На макушке древнего вулкана

Что еще почитать

В регионах

Новости региона

Все новости

Новости

Самое читаемое

Автовзгляд

Womanhit

Охотники.ру